Ремонт системы энергообеспечения и запуска двигателя - Неисправности генератора и их причины

  Неисправность генератора определяют по контрольной лампе, вольтметру, амперметру. Основными неисправностя­ми генератора, характерными для многих автомобилей, явля­ются следующие: при включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы работают, вольт­метр показывает нормальное напряжение при работе двигате­ля. Причинами неисправностей в этом случае могут быть:

• обрыв в цепи питания контрольной лампы;

• перегорание контрольной лампы.

При включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы не работают. Причинами могут быть:

• перегорание предохранителя в монтажном блоке;

• обрыв в цепи питания комбинации приборов;

• не срабатывает реле зажигания или выключатель. После запуска двигателя контрольная лампа горит, стрелка

вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки конт­рольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение. Причиной неисправности может быть то, что генератор не возбуждается на малых оборотах двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке.

  При работе двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или по­степенно отклоняется в начало шкалы. Причинами могут быть:

• короткое замыкание или обрыв в диодах питания об­мотки возбуждения;

• повреждения регулятора напряжения — короткое замы­кание между выводами «В» и «Ш»;

• обрыв в одном или нескольких вентилях;

• обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»;

• короткое замыкание на «массу» выводов обмотки воз­буждения генератора.

  При работе двигателя контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или по­степенно отклоняется в начало шкалы. Причины могут быть следующими:

• отсутствие контакта между выводами «В» и «Ш» регуля­тора напряжения и выводами щеток;

• износ или зависание щеток;

• окисление контактных колец;

• повреждение регулятора напряжения — обрыв цепи меж­ду выводом «Ш» и «массой»;

• отсоединение провода от вывода «В» щеткодержателя;

• короткое замыкание в положительных вентилях;

• от контактных колец отпаялись выводы обмотки воз­буждения.

  При работе генератора слышен повышенный шум. При­чинами могут быть:

• ослабление гайки шкива генератора;

• повреждение подшипников генератора;

• короткое замыкание в одном из вентилей генератора;

• межвитковое замыкание или замыкание на «массу» об­мотки статора.

  При работе двигателя стрелка вольтметра находится в красной зоне в,конце шкалы. Причиной является поврежде­ние регулятора напряжения — короткое замыкание между вы­водом «Ш» и «массой».

  Если при всех режимах работы двигателя горит красная контрольная лампочка, а вольтметр показывает ниже 13,5 В (ниже зеленой зоны шкалы), амперметр показывает разряд, то или генератор, или регулятор напряжения неисправны. Сна­чала проверяют исправность аккумулятора, затем натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов на зажимах, а также износ контактных щеток. Если после про­верки и запуска двигателя неисправность не исчезла, необхо­димо снять и проверить генератор. Если напряжение генера­тора поднимается выше нормы (аккумулятор кипит), причиной может быть неисправность регулятора напряжения, работа которого заключается в непрерывном и автоматическом из­менении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и силы тока нагрузки генератора.

  Проверить работу регулятора напряжения можно как на автомобиле, так и после снятия регулятора. Проверку на автомобиле производят вольтметром постоянного тока со шка­лой до 20 В. Запускают двигатель, дают ему поработать 20 мин на средних частотах вращения, включают фары и измеряют напряжение между выводом клеммы и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6–14,6 В.

  Если наблюдается систематическая недозарядка или пе­резарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряже­ние не укладывается в указанные пределы, регулятор напря­жения заменяют. Снятый с автомобиля регулятор напряжения проверяют по схеме, приведенной на рис. 40. Регулятор, встроенный в генератор, лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между выводами «Ш» и «В» регулятора или между щетками на гене­раторе включают лампу 1—3 Вт. К выводам «Б“ и В“» и к кор­пусу регулятора присоединяют источник питания сначала с напряжением 12 В, затем 15 В. Если регулятор исправен, в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если лампа в обоих случаях не горит, то или в регуляторе произо­шел обрыв, или нет контакта между щетками напряжения. Необходимо осмотреть и поправить контакты, а также прове­рить, хорошо ли соединен корпус регулятора с массой через крепежные винты.

  Устранение неисправностей генератора

  При повышенном шуме генератора нужно проверить, не ослаблены ли гайки шкива генератора. Подсоединяя аккумуляторную батарею, уточните, не спу­таны ли полюсные штыри. Кроме того, нельзя допускать от­соединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных Потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора нужно проверять исправность цепи заряда акку­мулятора. В некоторых автомобилях надо внимательно сле­дить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через ко­торый проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя.

  Провода не должны касаться корпуса регулятора напря­жения, они должны находиться на расстоянии 3 см от него. Регулятор напряжения сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться. Оборванные наконечники вы­водных проводов и выводы припаивают. Для этого соеди­няемые места зачищают мелкозернистой наждачной шкуркой и кисточкой наносят на них спирто-канифольный раствор (20% канифоли и 80% технического спирта). Для пайки при­меняют припой ПОС—40.

  Если повреждена изоляция обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов, повреждение устра­няют киперной лентой. При замене всей фазы или обмотки начала всех катушек необходимо зачистить и облудить припо­ем ПОС—40 на длину 13+2 мм, на концы фаз надевают элект­роизоляционную трубку ТЛВ—2 длиной 80 мм. К концу фазы припоем ПОС—40 припаивают наконечник. После пропитки статора лаком ГФ-95 лаку нужно дать стечь в течение получаса и просушить статор 10 ч в сушиль­ном щкафу. Крышку регулятора без надобности не снимают, так как попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно при­жата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом долж­на хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.